Salut.

Donc si je comprends bien ton moteur chauffe tellement que les soudures de cette rondelle de jonction (Donc ici très probablement un câblage étoile) se font la malle

Donc ça veut dire que tu dépasse les 180 °C sur cette plaque, voire même 230 °C car on est sensé utiliser de la soudure ROHS maintenant (Sans plomb) donc le point de fusion est plus élevé

Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle : Les fils des bobinages on l'air trop propres, trop couleur cuivre sur la section qui passe dans la rondelle de jonction
Je me demande si le vernis d'isolation a bien été retiré sur cette partie des fils.

Si c'est le cas ça voudrait dire que la soudure ne se ferait que sur la section des fils (L'extrémité), pas sur les côtés, ce qui te fait une surface de contact faible, donc un point de résistance au courant, donc de la chauffe

Si c'est le cas ça pourrait être l'explication de tes problèmes de chauffe : Un problème de fabrication sur ce moteur

A++

Salut katcha,

Donc pour toi je devrai essayer de " dénuder " le fil qui dépasse de la rondelle de jonction?

Je me suis dis aussi que les 190° de point de fusions de l'étain, ( Même 230 avec ta précision) étaient quand même difficile a atteindre. Si mon moteur tournait dans les 80-100° je pourrais encore admettre qu'il y ait un soucis de montage quelque part. Mais avec une telle chauffe, je ne pense pas que cela puisse venir d'un point dur a la transmission ou quelque chose du genre... J'essaierai de décapé un petit peu ces fils voir si quelque chose s'en décroche et puis remonté le moteur avant de placé le moteur. Je vous tiens au courant. Merci pour cette idée katcha,
Kimi

Salut,

Très instructives ces photos, je n'ai encore jamais démonté de moteur électrique.

Je pense simplement que ce moteur est prévu pour un 2 roues motrices 1/10 ou une voiture piste, difficile à deviner sans avoir testé... sur le papier (dimensions et kv), il semblait bon. J'espère aumoins que tu auras pu en profiter quand même. Tu as reçu le nouveau?

Salut tastyb,

Je le pense aussi, surtout que vu la référence du vendeur ça devait être un 4 poles, seulement il a envoyé le même nombre de KV en 2 poles.... Je pense que je n'ai tout simplement pas eu de bol sur ce coup.

Le nouveau moteur n'est toujours pas arrivé je l'attends avec impatience !
Je n'avais jamais démonté de brushless non plus jusqu'a celui la Au final, bien plus facile qu'un moteur thermique .
Content que les photos plaisent ! Bonne soirée tout le monde.

Salut Kimi.

Kimijaz a écrit:

Donc pour toi je devrai essayer de " dénuder " le fil qui dépasse de la rondelle de jonction?
... J'essaierai de décapé un petit peu ces fils voir si quelque chose s'en décroche

Oui tout à fait
C'est juste une couche de vernis, donc un petit coup de papier verre ça devrais suffire pour l'extérieur, et un un petit coup avec la pointe d'un cutter entre les fils pour dégager le vernis là aussi.

Le but du jeu c'est que la soudure elle vienne aussi se coller sur les cotés des fils, là ou ça dépasse dans la rondelle de jonction:


Ces parties, pour assurer un bon contact, elles doivent être couleur soudure, avec l'étain qui adhère bien dessus, pas couleur cuivre comme c'est le cas ici.
Là tel que c'est actuellement je pense que l’étain ne fait qu'enrober les fils tout autour sans établir de véritable contact, à part aux extrémités sur la section de coupe, ce qui est insuffisant pour assurer correctement le passage du courant.

A+

Salut katcha,

Je vais tester ça et j'amènerais un retour alors, je n'y avais pas pensé en démontant le moteur.
J'avais pensé a ponté ces fils avec un bout de VOB 2,5 si la rondelle de jonction ne tenait pas mais je me suis dis que ce serait un peu limite vu qu'en théorie, le 2,5 peut encaisser 16 ampères avant de chauffer et de fondre, et si je ne me trompe pas il y a plus que 16 ampères qui passe par la. Je vais peut etre planché un peu la dessus ce soir !

PS: Quand vous démontez le moteur, faites bien attention au BTR de celui-ci, elles ne sont vraiment pas bien solide !

Merci pour le conseil !

Kimi

Salut Kimi.

Je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire un truc qui me paraît évident, mais qui ne l'est peut être pas pour tout le monde :

Quand tu gratteras les fils et que tu les étamera avant de ressouder la rondelle, vérifie bien que TOUS les brins ont bien de la soudure qui adhère sur les côtés

Sinon si il y en a un qui reste isolé par rapport aux autres, ce sera comme si tu limitais le courant dans une partie du bobinage, ce qui donnera un résultat boiteux

Bonne réalisation
Katcha

Yop Tout le monde !

Alors, depuis le temps sans nouvelles j'avais recu mon 4 poles 3800kv, que j'avais monté et ça envoie du lourd ! Plus de problèmes de chauffes ni de bruit suspect! j'en conclus donc que c'était bien un manque de couple du moteur 2 pôles. Malheureusement suite a quelques erreurs de pilotage de ma part, j'ai explosé tout les pignons de la boite
Donc vu que la je suis motivé a reprendre, petite commande cette apprem
: Tout d'abord, tout pour donner une nouvelle vie a la boite du sav !
HPI Racing Idler Gear 32T-60T Savage XS
HPI Racing Drive Gear 49T Savage XS
Il manquera un pignon de 24 dents, qui n'était plus de stock sur tower. Je roulerai avec le 28 en attendant, et si je constate qu'il n'y a pas de chauffe avec le 28 il restera peut etre dedans.
Ensuite, des nouveaux écrous de roues parce que j'en ai 2 en piteux état ! :
Associated Factory Team Alum Flange Locknut M4 TC5 (6)
Et enfin, le nécessaire pour repasser en cardan de roues "d'origine" enfin, du RTR car j'ai trop de problèmes avec les petites goupilles que je perds ou casse tout le temps malgré un bon serrage et du frein filet... Et c'est frustrant de devoir rentrer après 10 minutes de runs parce qu'on a 2 roues sur 4 qui ne tracte plus
HPI Racing Axle 5x40mm (2) X2
66655 DRIVE SHAFT 6X65MM (2) X2.

Voila voila pour les nouvelles, désolé pas de photos car mes RC sont restée chez ma maman et je n'ai pas encore eu le temps d'aller les cherchee pour les ramener dans mon nouveau chez moi.
C'est pour la même raison que je suis en retard sur la présentation de ma nouvelles acquisition mais je vais faire au plus vite
Bonne soirées a tous !

Yep.

C'est bien de donner des nouvelles

Pas de bol pour la pignonnerie de boîte, si je ne me plante pas c'est pas ce qui casse le plus sur un XS pour la transmission

A+

Yop,
Alors pour tout te dire je n'en sais rien, je n'ai jamais eu de problème de transmission jusqu'a celui-ci !
Quand j'ai entendu le craquement je me suis dis que ça venait des diffs, démontage et ils étaient nickel ! ( Je conclus donc qu'ils doivent-etre bien calés ) Donc j'ai chercher plus loin et c'était la boite... Par chance, les roulements n'ont rien !

Ps: Complètement hors sujet mais j'avais une question technique en relisant les derniers post !
Toi qui est plutot doué en élec katcha, peut on considérer nos moteur BL comme étant des moteurs asynchrone? Ou simplement des moteur traditionnel ( qui serait plus les brushed non ? ) Je me pose la question car il y a " 3 phases " qui alimente le moteur et du fait du démontage de mon ancien 2 poles, un bobinage décalé de 120° ainsi que un rotor, un stator la bague de jonction entre les 3 bobinage ( celle qui se désoudait tout le temps ) et aussi la possibilité d'avoir un couplage étoile et un couplage triangle....
Merci d'avance,
Kimi.

Salut!

Tu aurais une photos de la boite pour voir un peu la casse? C'est la seconde fois en deux jours que je lis un soucis à ce niveau...

Pour le moteur brushless c'est bien de l'asynchrone ici avec nos 3 phases comme tu l'as dis. Il existe aussi des moteur brushless à courant continu mais qu'on retrouve généralement sur des ventilo ou d'autres petits systèmes.

Je te ferrais pas de cours sur le moteur asynchrone parce-que je pige pas tout non plus mais en fait ton variateur va faire varier la fréquence et la tension qu'il injecte à ton moteur et le déphasage entre les 3 phases va créer un champ tournant entraînant le rotor. Des notions d'electro-magnétisme pas toujours évidentes à saisir.

A+
Maniaxx.

Yop maniaxx !

Pour le fonctionnement et les notion de magnétisme je connais tracasse, je suis en cours la dedans

Je voulais juste m'assuré que nos moteurs étaient bien comparable a des moteurs asynchrones
Merci de ta réponse, j'essaie de te poster une photo quand je prends le temps d'aller rechercher mes RC

Bonne soirée !

Yep.

Maniaxx a été plus rapide pour la simple et bonne raison que je n'était pas là hier soir, mais rien à rajouter pour les moteurs de nos modèles

Pour l'exemple des moteurs de ventilos c'est possible parce qu'ils intègrent un petit composant qui génère le champ tournant à partir de la source de courant continu
Il ressemble à un transistor la plupart du temps.
Donc on fait encore dans l'asynchrone, mais pour la variation de vitesse on la contrôle avec la tension d'alim.
Notez que les ventilos plus récents de PC ont un contrôle PWM qui arrive par une pin séparée, pour un meilleur contrôle de la vitesse de rotation et un meilleur démarrage à basse vitesse.

A++

Yop,
Merci pour vos lumières !

Dans ce cas, ne serait-il pas possible de changer le couplage d'un moteur triangle en couplage étoile? Si je ne me plante pas cela permettrais de diminuer la pointe d'intensité au démarrage ainsi qu'au ré-acceleration et donc de limiter la chauffe moteur non? Et éventuellement pouvoir l'alimenter avec une tension légèrement supérieur et donc encore une fois limiter l'intensité et la chauffe moteur. Je suis peut-être complètement dans le faux .
J'attends vos avis.
Kimi

Salut Kimi,

En règle général je te dirais oui pour le couplage de moteur en 380 V. (étoile/Triangle)

Vous parlez de moteur, mais il faut bien identifier les moteurs synchrones et asynchrones (dit à cage d'écureuil, bon c'est pas le lieu ici).

Concernant ton affaire sur le Savage, tu ne peux pas modifier le couplage, car l'intensité (si je peux dire la pointe) est régulé par le contro, de ce fait, elle s'en trouve vachement diminuer, c'est un peu le même rôle qu'un variateur sur un moteur électrique en 380V (il limite lui même la pointe d'intensité au démarrage proportionnellement à sa fréquence (Hz).

Yop !

Merci beaucoup pour ces précision gos pour ces précisions ! Je comprends mieux

Concernant les photos maniaxx, je suis allé rechercher mes RC cette apprem mais si ça ne te dérange pas, j'attends mes pièces pour te faire la photo, comme ça je ne démonte pas deux fois

Bonne soirée tout le monde !
Kimi

Salut a tous,

Un petit post vite fais avant de partir au bouot, je le complèterai cette après midi.

Premièrement, désolé maniaxx pour les photos, je les retrouve et je te post ça ce soir ou demain.

Si vous vous rappelez, j'avais changer les cardans de roue de mon XS SS pour repasser a ceux d'origine car je perdais tout le temps la petite pin malgré le serrage au frein filet. j'avais donc aussi changé les noix de cardans cotés roues car ce n'est pas les mêmes. Sur la revue technique de l'XS RTR les noix de cardan sortie de diff portaient la même référence donc je ne les avaient pas changer mais lors du test, j'ai eu un bruit de craquement du fait que le cardan etait limite de sortir de la noix. Ce qui m'avais poussé a ranger le savage dans sa caisse et arreté quelques temps marre de toujours avoir des soucis. C'etait juste le temps que la motivation revienne .

Je me retourne donc vers vous pour demander si ces noix de sorties de diffs sont réellement les mêmes sur le XS RTR que sur le SS ? ( Si il faut je recherche les références cette aprem avec les photo du manuel de montage et je vous post tout ça).

Je me suis rendu compte hier que sur la revue du RTR il conseille de placer un petit joint oring dans la noix coté diff, je ne l'avais pas vu au montage et donc il n'y est pas. Cette petite innatention de ma part pourrait etre la cause de mon soucis? En tout cas, je vais essayer si je trouve des petit joint, sinon j'en commande et je vous tiendrai au courant !

Meri beaucoup de m'avoir lu et bonne journée a tous !
Kimi

Salut,

Pour info même sur les x il y a normalement des joints torique au fond des noix.Je roulais sans une fois que je les avais tous perdu .

Salut

Les noix sont les mêmes sur les deux.

Le joint, nécessaire, sert à pousser le cardan vers la roue pour ne pas qu'il se deboite. Si il se deboite et vient coincer complètement la transmission d'un côté ça peut éventuellement provoquer de la casse avec des diffs si fragiles du xs si ça se bloque brusquement.

Salut,

Merci Tastyb et hervé pour les réponses rapides !! Je vais regarder desuite si j'en ai encore qui traine dans le compartiment amorto

C'est bien du coté roue qu'il se déboite donc quand j'y penses c'est logique que le joint résolve le problème vu qu'il se met coté diff et pousse le cardan coté roue....

Si j'ai, je mets charger les batteries ce soir!! Et demain ça roule ! Sinon, petite commande sur tower Et au passage pourquoi pas une nouvelle carro et un aérographe histoire qu'il ne roule plus avec sa caro transparente !

@Maniaxx, je ne trouve plus les photos, je penses encore avoir la pièce cassée, je te tiens au jus

A bientot, Kimi .

Salut,

C'est bien ça, côté diff. N'importe quel joint o ring qui passe dans le noix fera l'affaire, pourvu qu'il laisse un peu de jeu au cardan. Essaies avec des bouts de durite silicone, je ne sais plus si ça passe sur le xs??

Yep.

Perso j'ai mis au fond de mes noix de diff des rondelles de caoutchouc découpées dans une vieille chambre à air, ça le fait aussi

A++

Yop,

Plus de joint en stock, du coup je m'interresse a vos astuces

Tastyb quand tu parle de durite, tu parles de celles utilisées sur les thermiques? Si c'est le cas, j'en ai encore plein en stock donc tout bon !

Merci katcha pour l'astuce, si ce n'est pas de ces durites la que tastyb parle je me dirigerais vers celle-ci en esperant trouver une vieille chambre a air qui traine dans le garage de maman

Bonne journée a tous
Kimi

Kimijaz a écrit:

Tastyb quand tu parle de durite, tu parles de celles utilisées sur les thermiques? Si c'est le cas, j'en ai encore plein en stock donc tout bon !

Salut, oui tout à fait

Salut!

Si j'ai bien compris ton cardan sort de la noix coté roue? D'où le joint coté diff, c'est logique. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient se déboiter de ce coté vu que les fusées avaient l'air de bien le contenir. En même temps je les ais tous cassé avant de le voir

Les cardans options HPI qui sont de très bonne qualité sont fixé à la noix coté roue, du coup il y a juste à l'emboiter dans la noix coté diff et roule ma poule! Et ceux la ne se déboite pas pour le coup, jamais eu de soucis avec en tout cas!

Pas grave pour les photos

A+
Maniaxx