Salut courageux bidouilleur

Ce sujet traitre de la conversion des Savages thermique vers l'électrique.
Je vais essayer de te donner un maximum de cartes pour te permettre de te lancer dans une conversion sans trop te poser de questions.

Note: Il existait chez HPI un kit qui permettait de transformer quasiment n'importe quel Savage 1/8 en Flux standard châssis court, référence #102534. Tout y était sauf l'électronique, mais ce kit ne se fait plus, sauf si tu as la chance d'en trouver un encore en stock dans un magasin:

Ce kit #102534 donne une bonne idée des pièces qui seront impactées

Je vais regrouper les différents sous-ensembles par thèmes:  


1 LE CHASSIS
D'abord pourquoi toucher au châssis ?
Parce que celui ci est fait pour loger un moteur thermique dont le carter est plus étroit et l'axe plus bas sur la plaque moteur, donc il passe entre les plaques verticales du châssis.
Avec un moteur électrique, ça ne passe plus C'est pour ça que sur le Flux il y a une découpe au niveau du moteur pour le laisser dépasser sur le côté droit.
De même la plaque support moteur n'est pas très adaptée avec les perçages faits pour un moteur thermique.

Il peut y avoir 3 axes de conduite:

1 - Je change mon châssis
C'est la voie la plus simple. Tu montes les pièces et c'est fini, normalement il n'y a rien à bidouiller

Tu peux prendre le matériel de provenance HPI:
- Châssis court standard ref #100902
- Châssis XL ref #102404 (C'est un kit, livré avec des élargisseurs de voies, un arbre arrière et de la visserie)
- Plaque support moteur ref #100906. Eventuellement le modèle avec dissipateur #102539.
- Barres de soutien de plaque support moteur ref #100907 (Inutiles avec la plaque moteur #102539).

Note: La plaque moteur avec dissipateur permet une meilleure évacuation des calories du moteur. Dans la pratique elle n'est pas vraiment utile, sauf dans le cas où le dégagement thermique du moteur serait vraiment très important du fait d'une consommation importante (Fort poids, KV élevés, faible démultiplication...).
De plus elle ne peut avoir un effet que si les supports moteurs sont bien plaqués contre elle, avec la plus grande surface de contact possible.

Ou bien tout ou partie du matériel ailleurs. Là c'est pas le choix qui manque. Quelques exemples ici:
Alza Racing             : http://shop.alza-racing.com/
Fast Lane Machines : http://www.fastlanemachine.net/
Innovative RC         : http://www.innovative-rc.com/
Kershaw Design      : http://www.kershawdesigns.com/
Team Integy           : http://www.integy.com/ (Plutôt les autres pièces que le châssis)
The Crawler Store   : https://www.tcscrawlers.com/
etc...

2 - Je garde mon châssis thermique
OK, tu est plus aventureux. Ou amoureux de ton châssis   Ou bien tu n'as pas assez de sous  
Mais du fait de la position de la couronne, le moteur va taper dans les plaques verticales du châssis.

Plusieurs choix possibles:
- Monter un adaptateur qui va décaler le moteur vers le centre au moyen d'un pignon relais entre le moteur et la couronne. On en a un exemple  ICI
- Monter un différentiel central avec un support spécifique. Celui D'Alza racing replace le moteur au centre du châssis, éliminant du même coup ce problème.
- Fabriquer un support qui va placer le moteur plus haut. Attention placer du poids en hauteur va décaler le centre de gravité, ça n'avantagera pas la tenue de route
- Découper le côté arrière du chassis de droite pour que le moteur passe, comme sur les chassis Flux. Mais là pour éviter qu'il plie il va falloir fabriquer une pièce en arche qui va remplacer la partie du chassis retirée en passant par dessus le moteur, fixée / vissée sur le reste du châssis entre le diff arrière et la boite. C'est osé mais jouable.

Après il reste le problème de la plaque de fixation moteur si tu n'utilises pas d'adaptateur pour décaler le moteur. C'est un point à ne pas négliger, les efforts de couple engendrés par le moteur et ceux engendrés lors des crashs du fait du poids de celui-ci ne sont pas négligeables.
Tu peux:
- Essayer de passer entre les trous et les découpes. A voir selon la config.
- Fixer une contre plaque dessus qui te permettra de définir des nouveaux trous de fixation.
- Te fabriquer une plaque maison

3 - Je fabrique mon propre châssis
Bon là c'est LA grande aventure. Tout est permis. Tout est envisageable.  

Les seuls conseils que je pourrais donner c'est:
- Tâche de placer les éléments le plus bas possible pour le centre de gravité, la tenue de route te dira merci
- N'oublie pas que l'avant doit avoir un angle de chasse pour avoir une certaine stabilité.
- Ne sois pas avare avec l'épaisseur ou la rigidité des matériaux.

En fait si tu ne sais pas trop n'hésites pas à t'inspirer de ton chassis thermique ou d'un chassis Flux si tu peux en avoir un.
Parcourir le forum c'est bien pour la pêche aux idées  


2 LA TRANSMISSION CENTRALE

Note: Je ne parlerais pas ici des réalisation spécifiques avec ceux qui remplacent complètement la boite centrale par un ensemble spécifique se présentant par exemple sour la forme d'un support aluminium avec une cascade de pignons, ou de ceux qui intègrent un différentiel central, le sujet est trop vaste à traiter.
Si cela t'intéresse, je t'invite à parcourir le forum, mais on peux citer par exemple:
- Le diff central Alza Racing monté par Gosraider ICI et TastyB ICI
- Le diff central de Super 5 SC, montage détaillé présenté par Djbobnico ICI

1 - La boite à vitesses
Le sujet reste ouvert, mais franchement le plus simple et le plus fiable est de simplifier la boite à un rapport fixe et de retirer le reste:
- Avec la puissance des moteurs brushless pas besoin de rapports de boite, ça pousse tellement au démarrage et ça monte tellement haut dans les tours que les vitesses deviennent inutiles.
- La marche arrière est assurée par le moteur dont on on peux inverser le sens de rotation contrairement aux moteurs thermiques, donc tu peux aussi retirer le module de marche arrière si tu en as un.

Passer à un rapport fixe sans marche arrière te donneras plus de fiabilité, ce qui n'est pas rien avec le couple d'un moteur brushless.
De plus les rapports de boite, du fait des one way montés dedans, empêchent la fonction de marche arrière / freinage par le moteur électrique de fonctionner  

Donc après avoir retiré un éventuel inverseur de marche, pour ceux qui ont des boites 2:
- Retirer l'ensemble pignons intermédiaires.
- Récupérer le pignon "Drive gear 32 tooth" ref #86084 et les roulements sur celui-ci.
- Le remplacer par un kit "Idler gear 44T" ref #100905 en y remontant le pignon "Drive gear 32 tooth" ref #86084 et les roulements précédemment récupérés.
- Remonter la boite, c'est fini !
Tu as aussi un sujet qui parle de la conversion des boites 2 en images ICI

Je recommande chaudement de changer le pignon de boite 18/23 ref #86097 par un pignon "HD" ref #102514, le pignon fritté d'origine s'use très rapidement et il peux fracasser les autres pignons

Pour ceux qui ont des boites 3 ce sera un peu plus complexe:
- Retirer l'arbre primaire du carter supérieur de boite et démonter tous les pignons sur celui-ci.
- Monter sur celui-ci le pignon "HD" 18/23 ref #102514.
- Retirer l'ensemble pignons intermédiaires et récupérer les roulements sur celui-ci.
- Le remplacer par un kit "Idler gear 44T" ref #100905 complété par un pignon "Drive gear 32 tooth" ref #86084 et les roulements précédemment récupérés.
- Démonter l'arbre de sortie du carter inférieur et remplacer le pignon "Idler gear 30 tooth" ref 86366 par un pignon "Idler gear 29 tooth" ref #86098.
- Remonter la boite.

Notes:
Pour ceux qui veulent battre des records de vitesse vous pouvez remplacer le kit "Idler gear 44T" ref #100905 par le kit "High speed idler gear" ref #102244
Mais avec ce rapport le Savage sera moins nerveux au démarrage et le moteur va plus forcer, vous aurez été prévenus

Le pignon "Light weight drive gear 32 tooth" ref #86274 est sensé permettre des montées en régime plus rapide car il est plus léger. Il est en acier usiné mais il est beaucoup plus fin, son intérêt reste discutable.
Son vis à vis qui se montait sur l'arbre de sortie n'est plus produit par HPI (#86275).

2 - L'ensemble couronne / pignon moteur
Alors là ça va un peu dépendre de ta configuration électrique
Si tu n'envisages de n'alimenter ton Savage qu'en 4S, tu peux conserver la couronne plastique, elle a de bonnes chances de durer un certain temps voire longtemps.
Si tu veux te mettre au 6S, il vaudrait mieux passer à la couronne métal.

Pour ce qui est du rapport de démultiplication le rapport de base d'un Flux est de 2,2 (Pignon moteur 20 dents / Couronne 44 dents) avec le moteur 2200k et des roues en GT2 soit 160 mm de diamètre.
C'est une config de base assez passe-partout, qui donne de bons résultats autant en 4S qu'en 6S.

Je sais certains vont dire: "Oui mais HPI préconise 25 dents pour le pignon moteur en 6S". Soit un rapport de 1,76.
Certes, si la vitesse pure est un point important pour toi, passe à un pignon moteur de 25 voire plus.
Mais n'oublie pas que cela va demander plus d'efforts au moteur et donc consommer plus de courant et le faire plus chauffer.
Et éviter la chauffe c'est un avantage non négligeable (Démagnétisation possible du rotor moteur), en plus d'une consommation de courant moindre avec le pignon de 20

En règle générale, il est donc préconisé d'augmenter son rapport de démultiplication (Pignon moteur plus petit / Couronne plus grande) quand:
- On monte des roues plus grandes.
- Le poids du Savage augmente.
- La taille du Savage augmente (Châssis / roues plus grandes = poids plus important).
- Le moteur a plus de KV.
- On ajoute des trains de roues (Un peu hors sujet mais plus de traction au sol et plus de poids = plus d'efforts).
Evidemment pour toutes ces conditions la réciproque est valable.

Pour ceux qui sont sceptiques pour l'histoire de la taille, j'ai vu un Savage X peser un kilo de moins qu'un Savage XL

Si tu continue à te poser des question pour le rapport de pignonnerie le site de calcul suivant peut t'aider à faire un choix. Le lien ICI

3 - Les arbres centraux avant arrière et leur cardans
Là bonne nouvelle: Il n'y a rien a toucher  
L'expérience a prouvé que les arbres et les noix de cardans "Renforcés" ne sont pas vraiment plus solides, voire même que les noix de cardans renforcées pouvaient s'user plus rapidement

4 - Le système de freinage
Le moteur assure aussi la fonction de freinage donc tu peux retirer les disques et la tringlerie de freinage, la pluspart du temps celui-ci n'a plus de raison d'être avec un moteur électrique.
Ceci n'est valable que si tu as convertis ta boite à un seul rapport fixe, sinon les One Way d'une boite à 2 - 3 rapports vont empêcher le freinage moteur de fonctionner
Dans ce cas le système de freinage devra être conservé.

Le freinage assuré par un moteur électrique est certes puissant, mais c'est un freinage dynamique
Ce qui veut dire que ça ne freine que si les roues tournent avec une certaine vitesse.
Sauf si tu programme ton contrôleur en mode crawler. A l'arrêt on peut bloquer le rotor d'un brushless en polarisant le stator, mais c'est au prix d'une certaine consommation de courant.

Pour un usage "trial" avoir un frein statique peut être intéressant, tu peux donc dans ce cas envisager de garder le frein à disque, mais je te conseille de le contrôler avec une voie supplémentaire, si tu le couple à la manette des gaz ça va être gênant avec la marche arrière


3 LES DIFFERENTIELS
Bon là on conseille d'avoir du métal partout et de la pignonnerie renforcée, mais cela va encore dépendre de ton alimentation:

En 4S
Là ça peux attendre. C'est pas trop brutal donc si tu as des diffs avec des corps plastique et un couple conique en 13 / 43 ils ont de bonnes chances de tenir le coup un bon moment
Sauf pour les diffs anciens qui n'ont que 2 satellites, là ça risque d'être un peu juste. Au pire les passer tout de suite en 4 satellites avec le kit HPI ref #87193
A tout hasard met-toi de coté de quoi constituer un diff complet correspondant à la description ci-dessous, des fois qu'un de tes diffs finisse par casser:

En 6S
Là passe au métal et au couple conique renforcé parce que ça ca casser à tout va
Pour référence, pour un diff "viable" en 6S il te faudra:
- Un corps de différentiel métal (Avec rondelles noix / satellites, supports d'axes...) ref #86827
- Un kit couple conique renforcé 9 / 29 dents (Avec roulement 10x8x5 #B085, joint #86099 et autres) ref #102692
- Un jeu planétaire / 4 satellite / axes ref #87193
- Un jeux de noix de cardan 11 mm ref #86248. Voir en fin de chapitre si on change tout le kit cardan.
- Un roulement 10x16x5 ref #B032. Lui préférer un roulement équivalent à billes céramique.

Les autres pièces comme les vis #Z529, les rondelles de calage #Z892 et #Z877 et les pins de blocage #Z260 sont fournies dans ces kits, pas la peine d'en acheter, à part peut être les pins de blocage #Z260 qui cassent assez facilement dans les planétaires.

Pour les couples coniques, Hot Racing a sorti un kit avec une taille hélicoïdale, en rapport 8 / 26 dents. La denture devrait être plus solide, que ce soit par le module des dents et la portée plus grande du fait de cette taille. Par contre le calage du couple conique devra être réalisé avec grand soin. Pour ceux qui veulent se lancer, le sujet est ICI

Je reviens sur le roulement 10x16x5 #B032. En effet c'est LA pièce faible des diffs. Elle casse assez souvent car les billes trés fines (1,3 mm) ne résistent pas.   Les roulement avec des billes céramiques sont plus résistants, mais je n'ai pas de conseil à donner question fournisseur.
Certains montent des boitiers de diff de Vorza pour monter des roulements #B085 à la place, mais la résistance de ces corps de diff plastique en 6S avec le poids d'un Savage reste encore à démontrer à l'instant où j'écris ces lignes. Si l'aventure te tente on en parle ICI ou LA

 Si tu as décidé de passer progressivement aux différentiels métal en fonction des casse des diffs d'origine, n'oublie pas que les couples coniques 13 / 43 n'ont pas le exactement le même rapport que les 9 / 29 (3,307 contre 3,22) même si les diamètres apparents semblent les mêmes.
Donc ne pas monter un train avec du 9 / 29 et l'autre avec du 13 / 43 sinon il va y avoir de la casse

Pour passer aux cardans 11 mm Le kit HPI ref #100415 est assez intéressant, car il contient tout l'ensemble pour équiper un Savage complet, donc sera moins cher que d'acheter les éléments séparément.
Voir chapitre suivant.

Note: Il n'y a pas de spécificité de montage pour ce qui est des noix de cardan 9 ou 11 mm, ça se monte de la même manière. Mais le 11 mm est recommandé pour du 6S. Voir chapitre suivant.

Une dernière parenthèse: Certains diffs d'autre marques ont la réputation d'être plus solide que les diffs HPI et peuvent être adaptés sur un Savage.
Je ne vais pas en parler ici mais pour te donner une piste, tu peux voir certaines marques comme Cen, Madforce, Bling Racing...

Au sujet des carters de différentiels ou "bulks"
En principe tous les bulks de Savage sont interchangeable, mais la dernière génération de bulks (ref #102272) est maintenant fabriquée dans un plastique composite qui intègre des fibres qui les rendent plus solides que les modèles précédents qui pouvaient plus facilement casser au niveau du palier de maintien du pignon d'attaque.

Un point à considérer en cas d'usage extrême

Les Flux depuis fin 2009 et les Savages X 4.6 (Depuis quelle année ?) ont ces bulks, les autres non.


4 LES CARDANS / FUSEES
Ici encore ça va dépendre de ton alimentation:

En 4S
Ca peux attendre. Encore une fois c'est pas trop brutal on peux conserver les cardans en 9 mm sans trop problème jusqu'à ce qu'ils soient usés ou cassés.

En 6S
Je recommande de passer aux cardans de 11 mm. Le diamètres des boules plus important va permettre de mieux résister au couple énorme que le 6S permet d'atteindre.

Tu peux acheter les pièces séparément (Cardans et fusées de roues), mais le kit HPI ref #100415 est assez intéressant, car il contient tout l'ensemble pour équiper un Savage complet, donc sera moins cher que d'acheter les éléments séparément. Il contient:
- 4 cardans 11 mm ref #86246
- 4 noix de cardans 11 mm pour les différentiels ref #86248
- 4 fusées de roues courtes 8 x 11 x 44 mm ref #869238
- 10 pins de blocage ref #Z260
- 6 joints toriques de calage ref #75080

Mais il sera moins intéressant si tu veux passer tes voies en "XL", car les fusées de roues ne correspondent pas.
Dans ce cas il faudra acheter les pièces séparément et remplacer les fusées par les ref #86249.
Note que les fusées "XL" vont augmenter le porte à faux sur les roulements de fusées. Donc plus de contraintes sur ceux-ci
A l'usage les fusée XL semblent aussi plus fragiles (Casse du filetage au ras de l'écrou).


5 LA FIXATION DES BATTERIES
Bon là on a deux choix possibles:

1 - Je monte des bacs de flux
La solution de facilité. Les bacs d'origine de flux HPI sont pas mal.

Pour:
- Assez robustes
- Trés aérés
- Plutôt légers
- Se montent sans soucis sur un châssis ayant les perçages des bacs d'origine

Contre:
- Les supports inférieurs arrière sont assez exposés aux pierres et peuvent casser
- La batterie n'est pas protégée contre l'eau, les projections de pierre, etc...
- Les sorties de câbles ne sont pas assez grandes si on a des packs avec des câbles assez gros genre 8 AWG.
- Les ergots de fermeture des anciens modèles (Avant 2013) gènent l'insertion des batteries.

Ces bacs sont assez aérés, c'est bien pour la ventilation. Par conte niveau protection des packs d'accu c'est pas terrible.

Si on a des LiPo avec des coques de protection on élimine le problème de projection, mais pour ce qui est des éclaboussures ça reste un point assez sensible.

Si on a des LiPo sans coque, juste fermés par une gaine thermo il y a carrément un danger de feu potentiel : Une pierre peut être projetée contre le pack et endommager celui-ci:
- Déchirure du sachet d'un élément. LiPo HS, risque d'incendie
- Impact sur un sachet d'élément : Là on court le risque d'avoir des électrodes qui se mettent en contact, donc court-circuit, donc échauffement au point d'impact, donc trés fort risque d'incendie
Dans ce cas il vaut mieux boucher les aérations externes avec une plaque de plastique ou une grille fine, suffisamment solide pour résister aux impacts des pierres.
Pour ce qui est des projections d'eau c'est pire avec ce type de batteries, ne pas hésiter à boucher les extrémités des packs avec de l'adhésif, pour limiter la pénétration de liquide autant que possible.

Pour finir, depuis le redesign des bacs de batterie le contenu de la référence des bacs #100908 a changé et contient tout ce qui est nécessaire (Bacs, couvercles, supports, brides de fermeture, mousses, axes et vis, donc le kit #106473 n'est utile qu'en cas de détérioration des supports ou brides de fermeture).


2 - Je me fabrique mes propres supports
Alors là tout est possible et imaginable. Mais il y a des contraintes:
A part sur certains châssis maison ou rallongés, les seuls endroits raisonnables possibles sont les côtés du châssis.
Les supports devront être placés le plus bas possible pour éviter d'avoir un centre de gravité trop haut.

Il faudra s'assurer que le support soit bien fixé sur le châssis, un pack de batterie de 300 - 500 grammes a une force conséquente si le modèle est stoppé net suite à un choc frontal

Le pack de batterie devra être bien fixé dedans, bien retenu pour ne pas se détacher en cas de choc, notamment frontal.

Il faudra autant que possible s'assurer que le pack soit protégé contre les projections de pierre, les chocs latéraux ou autre.  Cela est d'autant plus critique avec les pack sans coque de protection.

Le support idéal devrait pouvoir offrir une protection contre les éclaboussures voire l'immersion, mais ce serait très dur à obtenir pour un poids raisonnable


6 MOTEUR, CONTROLEUR ET BATTERIES
Alors là on aborde un sujet vaste

Pour info les moteurs origine HPI sont les Tork 2200 (#100685) et 2650 (#102703) mais ce dernier n'est plus au catalogue vu son peu de succès.
Pour le contrôleur, si tu veux "coller" à la config origine autant aller chez Castle Creation et prendre un Mamba Monster 2 qui aura l'avantage d'être waterproof et sera moins cher que le HPI.
Mise à jour : Depuis Caste a sorti le Mamba Monster X, qui est plus perfectionné (Datalogger, un paramètre configurable par une voie normale, infos télémétrie...) et dispose d'un BEC plus puissant

Je n'ai pas de conseil à donner pour ce qui est de la marque du moteur et du contro.
Pour les marques qui jouissent d'une bonne réputation dans le forum:
- Contrôleurs: Xerun, Castle Creation, Hobbywing / Quicrun, Tekin, MGM...
- Moteurs: HPI, Castle Creation, Tekin, Leopard (Encore que pour ces derniers il semble que leur qualité ait baissé)...

Je donnerais juste quelques conseils généraux:

POUR LES CONTROLEURS:
- Un Savage c'est lourd donc ça tire du courant à gogo. Donc ne sois pas radin avec le courant admissible, ne prends rien qui ne supporte pas au moins 120 ampères. Ce chiffre peut être revu à la hausse selon le moteur que tu choisiras.
- Tant qu'à faire, prends de préférence un contrôleur waterproof. Parce qu'on aura beau dire, on en viens fatalement un jour à être confronté avec l'eau
- Si tu est un fou du franchissement, prends de préférence un contrôleur "Sensored" avec le moteur qui va avec. Il sera probablement plus cher, mais le contrôle à basse vitesse est plus précis car on n'a en principe pas de "cogging" (cognements) au démarrage.

Evidemment il faudra mieux prendre la carte ou l'interface de programmation qui va avec.
Certains contrôleur peuvent être programmés via la télécommande, mais c'est pas évident la pluspart du temps.

Pour la connectique tu peux monter du Dean, du XT, de l'EC, du connecteur tubulaire de 4 ou 6 mm (Appelé aussi "Bullet"), même du TRX (Oui je sais c'est du Traxxas et alors ?). Bref tout ce qui supporte du courant fort. Les connecteurs à faible et moyen ampérage (Exemple "Tamiya") sont à proscrire, ils vont surchauffer voire brûler.
En fait la règle est simple : Si ta connectique chauffe, passe à la taille au dessus

POUR LES MOTEURS:
Pour rappel le nombre de "KV" exprime ici la vitesse de rotation que peux prendre un moteur par volt. Donc un moteur à 1000 KV alimenté en 22 volts devrait pouvoir atteindre 22000 tours / minutes.

A famille de dimension égale, les moteurs à faible KV ont en principe plus de couple et consomment moins de courant. On peux généralement les alimenter avec des tensions plus élevées
A l'inverse, les moteurs à fort KV sont moins coupleux et consomment plus de courant. Généralement ils ne supportent pas des tensions d'alimentation très élevées du fait de leur faible impédance (Leur résistance interne).

Note: Les moteurs à rotor 4 pôles voire plus sont plus coupleux que les moteurs à rotor 2 pôles.

Donc pour un Savage:
- A moins de vouloir battre des records de vitesse, les moteurs à fort KV sont déconseillés car ils vont trés vite chauffer. Généralement on tourne aux alentours de 2000KV
- Au plus la machine sera lourde, au plus il sera préférable de prendre un moteur bas en KV (Donc en dessous de 2000 KV).
- On est face à des contraintes fortes donc pas d'axe moteur en dessous de 5 mm de diamètre.

Encore une fois ce site de calcul peut t'aider à faire un choix pour le nombre de KV. Le lien ICI

Un certain nombre de moteurs n'ont pas d'ailettes de dissipation thermique. Je recommande de clipser un dissipateur sur le moteur pour assurer un meilleur refroidissement du stator, vu que c'est lui qui contient les bobinages qui vont chauffer.
Le fin du fin est de mettre de la graisse thermique entre le dissipateur et le moteur, pour assurer une meilleure conduction thermique. C'est le même genre de graisse qu'on met sur les processeurs d'ordis.
De plus ça évite de faire chauffer le rotor pour rien, ce qui peux démagnétiser les aimants de celui-ci à la longue.
Dans certaines configurations extrêmes (Fort poids, fort KV, démultiplication faible...) qui vont exiger beaucoup de courant, une ventilation forcée du moteur sera à envisager, voire obligatoire

Un petit détail qui a son importance : Il vaut mieux utiliser un moteur complètement fermé qu'un moteur avec des trous dans le stator.
D'accord des trous aideraient à la ventilation. Mais les poussières, le sable ou tout autre corps étranger voire l'eau peuvent faire des ravages dans un moteur
C'est pourquoi, à moins de ne bouffer que du bitume par temps sec, un moteur fermé est préférable

Pour ce qui est de la fixation du moteur, cela dépend de ton châssis, éventuellement de ce que tu as utilisé pour la boite centrale. Il y a deux possibilités de fixation:

Par le flasque de l'arbre de sortie:
Le moteur est fixé par 2 - 4 vis dans le flasque de l'arbre de sortie, à l'avant du moteur.
Cette fixation peut être imposée par certaines boites centrales spécifiques, ou par choix mécanique par rapport à un châssis ou un support moteur spécifique.
Elle a l'avantage de bien bloquer le moteur en rotation.

Elle présente néanmoins un inconvénient: Si le Savage est utilisé pour faire du saut, le moteur, qui pèse quand même plus de 400 grammes, impose un effort de levier très important sur le flasque si tu fait un atterrissage brutal, avec les conséquences possibles suivantes:
- Vis de fixation qui s'arrachent du flasque. Le filetage des trous de celui-ci pourra être endommagé, le moteur sera peut être difficilement récupérable.
- Flasque moteur qui s'arrache du reste du moteur. Le moteur peut être définitivement endommagé dans ce genre d'incident.

En cas d'utilisation d'une plaque pour fixer le moteur par le flasque, utilises-en une très épaisse. En cas de choc frontal le poids du moteur peut exercer une force très importante qui peut aisément tordre la plaque de fixation !

Par deux brides autour du moteur:
Cette fixation est recommandée en cas d'utilisation du Savage pour faire des sauts. Le moteur sera bien mieux maintenu en cas d'atterrissage brutal.

Elle présent néanmoins deux inconvénients:
- Le moteur peux tourner dans les brides à la longue. Une goute de frein filet entre les brides et le moteur solutionne ce problème.
- En cas de choc frontal, le moteur, du fait de son poids important, peut glisser vers l'avant dans les brides.
Dans ce dernier cas cela peut arracher les fils du moteur voire le flasque arrière (Moteurs HPI, Castle...). Pour éviter cela je recommande de monter une butée genre rondelles entre les ailettes du moteur et la bride avant, ou une butée solidement fixée sur le châssis pour les moteurs qui n'ont pas d'ailettes de refroidissement au centre.

Beaucoup de moteurs ont un diamètre standard de 40 millimètres, donc les brides d'origine HPI feront très bien l'affaire, voir référence #100903. Les brides avec ailettes de refroidissement #102401 ne sont plus produites par HPI.
On peux trouver des brides chez d'autres marques comme par exemple Team Integy, Alza Racing...

Pour certains moteurs comme les séries 15xx de Castle ou les séries 42xx chez Leopard, Alza Racing fabrique des supports qui acceptent des moteurs de 42 millimètres de diamètre, voire plus pour certaines réalisations spéciales. Voir ICI

POUR LES BATTERIES
La encore il y a plusieurs choses à dire.

Déjà il te faut des batteries qui puissent donner au moins assez de courant pour alimenter correctement ton Savage. Par exemple sur un combo Mamba + Tork 2200 ou Castle 1515 on parle de 120 Ampères.

Si tes batteries ne sont pas assez puissantes ça va brider ton Savage, et surtout elle seront en situation de surcharge et vont surchauffer, gonfler voire prendre feu

Comment on fait ? Pas de panique c'est très simple: On prends le nombre de "C" qui le facteur de décharge max de tes batteries, on le multiplie par leur capacité et on obtient le courant max qu'elles peuvent fournir.

Donc pour notre exemple sur 120 ampères:
4000 mA 25 C    4 x 25 = 100 Ampères - Ca va pas c'est trop juste  
5000 mA 35 C    5 x 35 = 175 Ampères - C'est bon

Après il faut voir pour ce qui est de la capacité. Bien sûr une grande capacité permet de durer plus longtemps, c'est appréciable de ne pas changer souvent de les packs.

Mais il n'y a pas de miracle, plus de capacité = plus de poids. Si ton but est de faire des figures ou de faire la course sur l'accélération pure, tu auras peut être plus intérêt à prendre des batteries plus petites en capacité donc plus légères mais avec plus de C pour pouvoir fournir le courant nécessaire.
Le revers de la médaille est que tu changeras tes packs plus souvent et que ces batteries auront souvent une plus faible durée de vie.

Mais quel que soit ton choix, il vaut mieux prendre des batteries avec un plus grand nombre de C possible, elles chauffent moins à l'usage et elles vieilliront mieux. Qui peut le plus peut le moins.
Pour l'exemple j'ai des 5000 35 C et des 5000 40 C. Les 35 C finissent assez chaudes et peuvent même gonfler légèrement, les 40 C chauffent à peine et ne gonflent pas

Après il y a la question du packaging des batteries, déjà abordé plus haut :
Les batteries à coque plastique ou "hardcase" ne craignent quasiment pas les impacts, les chocs, peuvent quasiment être rendues étanches.

Les batteries enfermées dans une gaine thermorétractable sont vulnérables aux impacts de pierre et aux chocs (Il ne faut SURTOUT PAS les faire tomber), sont très vulnérables à l'eau et aux éclaboussures si on les laisse telles quelles.
Il faut les protéger de tout cela pour tous les moyens possibles genre boucher les trous externes des bacs Flux, bien les caler dans les bacs, rajouter du scotch sur les packs aux endroits vulnérables (Haut, bas, extrémités), boucher les sorties de câbles par exemple silicone.

Alors tu vas me dire : "Pourquoi prendre des batteries en gaine thermo ?"
Souvent parce que on n'a pas le choix, notamment en 6S. Les batteries en coque plastique sont plus larges, et si on veux du 5000 en 6S, les packs 3S ne rentrent pas dans les bacs des Flux
Peut être que ça va venir mais c'est pas encore le cas au moment où j'écris ces lignes.
Evidemment les batteries en packaging gaine thermo sont moins chères aussi. On gagne aussi du poids.

Pour les sorties de câbles, avec les bacs Flux je déconseille les sorties sur les faces latérales, c'est pas pratique et ont est obligé de plier les câbles de sortie à mort, ce qui n'est pas génial.
Prendre de préférence des packs avec la sortie sur le coin voire sur l'arrière.
Il y a des packs qui ont les sorties sur les faces latérales avec des prises 4 mm femelles, qui sont souvent vendues avec des prises mâles droites Il te faudra prendre des prises coudées et bien faire attention que ça puisse rentrer dans les bacs Flux

Pour ce qui est de savoir quelle marque prendre on peut se faire une idée en visitant ce sujet ICI

Un dernier point: Actuellement les batteries ayant les capacités les plus intéressantes sont les LiPo, mais peut être que les LiFe finiront par atteindre des capacités et des courants intéressants, il faudra peut être s'y pencher au moment de ton choix, les éléments LiFe devraient par nature être plus robustes aux mauvais traitements et durer plus longtemps.
Bon c'est du 3,3 volts nominaux par éléments, un 6S LiFe serait un compromis entre 4S et 6S, quasiment un 5S.


7 RECEPTION ET AUTRES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Alors là on va simplifier : On retire la batterie, l'interrupteur, le voltmètre et la prise de charge si il en était équipés, vu que c'est généralement le BEC du contrôleur qui va assurer l'alimentation du récepteur.
Ledit contrôleur sera connecté sur la voie auparavant utilisée par le servo des gaz

Pour info ou rappel le BEC (ou UBEC, CCBEC...) est un régulateur qui va délivrer une tension constante sous une intensité maximale donnée.

Généralement en 1/8 les BEC des contrôleurs délivrent une tension de 5-6 volts sous 3 ampères environ, parfois plus. Certains peuvent être réglables.
Note: Ils sont rares mais certains contrôleurs n'ont pas de BEC intégré, il faudra en ajouter un.

Un point qui sera à contrôler c'est la puissance qui sera demandée par les éléments branchés sur le récepteur, notamment le servo de direction.

Certains servos haute puissance peuvent demander plus que ce que le BEC intégré au contrôleur pourra délivrer (Je parle ici du courant maximal).

Dans ce cas il faudra utiliser un BEC externe. Eventuellement on peux envisager de conserver la batterie de réception d'origine, mais cela rajoute un entretien et un risque de panne supplémentaires.

Un détail qui peut avoir son importance: Certains servos numériques ont un contrôleur interne qui peut générer pas mal de parasites et perturber le récepteur car la batterie de réception n'est plus là pour assurer son rôle de filtre.
Dans ce cas un condensateur de 4700 µF 10 V branché sur la voie de batterie maintenant inutile solutionne le problème


8 DIVERS
Pour les roues rien à changer normalement.
Mais je recommande plutôt de tourner avec des hexas de 17 mm, pas avec des 14 mm. On foire déjà assez facilement les 17 mm

La carro rien de spécial à redire mis à part que les trous du moteur thermique ne vont plus servir à grand-chose, on peut les boucher pour éviter d'avoir des corps étrangers là où il ne faut pas comme la transmission ou le ventilo du contrôleur  
Il conviendra juste de veiller à certains détails comme ne pas boucher la ventilation du contrôleur avec le plateau d'une carro genre "pickup".


Voilà, bien des choses ont été abordées ici. J'espère que ça te donneras des bonnes bases pour réaliser ta conversion.
Si tu as des questions, le forum est là

Katcha