Salut

scorpio354 a écrit:

//HS : Waaaah un pied à coulisse de chez L**L ! j'ai le même ! c'est à la mode dis donc !

HSOFF//

Héhé, vive L**L
Moi aussi j'ai le même

Je crois avoir lu que tu as fait la modif' pour garder des hexa que tu avais fabriquer, non

Les fusée de flux n'ont pas de déport et sont faites pour des noix de 11 mm
Mais après j'ai pas bien compris ton problème

salut,

scorpio354 a écrit:

Salut !

Vraiment pas mal tous ça , un vrai débrouillard !

//HS : Waaaah un pied à coulisse de chez L**L ! j'ai le même ! c'est à la mode dis donc !

HSOFF//

Un modéliste essaye de faire lui même, quand il peu

hé oui, ça rend plus facile, car le pied a coulisse conventionnel me fatigue les yeux

AurelTT a écrit:

Salut
Merci pour l'explication effectivement, il y a le plat sur le dessus de la boule
En espérant que l'usinage n'ait pas rendu fragile le cardan
Il ne va pas rouiller plus facilement d'ailleurs

l'usinage n'a pas diminué le diamètre du cardan, uniquement la boule le point faible est souvent avant la boule, au changement de diamètre

pour l’antirouille, j'ai pense faire un bain a l’étain, je vais essayer en fait, on verra bien

si non une peinture métallisée ou galvanisation en bombe

TheSavageur a écrit:

Salut

scorpio354 a écrit:

//HS : Waaaah un pied à coulisse de chez L**L ! j'ai le même ! c'est à la mode dis donc !

HSOFF//

Héhé, vive L**L
Moi aussi j'ai le même

Je crois avoir lu que tu as fait la modif' pour garder des hexa que tu avais fabriquer, non

Les fusée de flux n'ont pas de déport et sont faites pour des noix de 11 mm
Mais après j'ai pas bien compris ton problème

oui vive L**L très sympa pour les économies et bons produit dalleurs

merci de l'info pour les noix de flux, je ne savais pas qu'elles étai de 11mm et sans deport

le problème, c'est que j'ai des noix de roue comme ceux la: hpi86393 a l’arrière et ceux la a l'avant: hpi87234 et les hexagones sont fait pour

a pluch mé gins

Bonjour,

RCsotrop tu est un sorcier car tu fabrique des pièces qui n'existe pas excellent ton boulot je suis sur le et merci.

salut,

Merci Tex

trop net tout ça génial les freins !! tu en fabrique quand pour tout le forum ?

bonjours
ouais moi j en acheterai!

Salut,
superbe réalisation,tu as toujours une bonne idée pour trouver une solution.
C'est du modélisme du vrai, du fait maison comme on dit
Du bon matos du savoir faire et de bonne idées,vivement la suite...
Tchuss!!!

Salut,
jolie bête, franchement tu gère trop
Sinon pour les amortisseurs alors bien?
Tu en ait content? les miens arrivent tu aurais des conseils a me donner?

Salut,

pour vos compliments

Quand aux freins disques, ils ne seront pas a vendre , cela prends énormément de temps pour la fabrication car c’est du conventionnel

Pour les amortos I-RC, j'en suis content Pas de casses, pas de plies, et pas de fuites d'huile pour l'instant

Le seule conseil que je peux donner est de percer les rotules et ses supports de fixation a 4mm (+ taraudage) pour pouvoir fixer ceux là avec des vis M4

Perso je ne l'ai pas encore fait dés la première casse qui ne peu venir que de là

A+ les amis

Salut, merci, sinon je n'ai aucun matériel pour faire ce que tu as dit lol Domage, on se contentera de la fixation d'origine + kit I-rc.
Heureusement pas de casse et pas de plie ! Au prix ou on les paye nom de dieu !

bonsoir les zamis !


bin la je suis sur le c..l .

superbe travail et une maitrise de l'usinage mon trés cher . . .

j'en crois pas les yeux comment tu as pu "reprendre" mon systéme ; on dirait les mêmes piéces

l'etrier de frein:










la commande de frein













bref du trés trés bon travail , foie de connaissseur

sinon tu as pris quoi comme cable et gaine ? je suis trés curieux de savoir

pour ton guidage de disque c'est parce que tu as un disque étroit donc il se met de travers, j'ai mis des disques en fibre pour ne pas avoir ce probléme

bref je me repete une fois de plus c'est du bon job

Salut notre ami patoch

Avant tout je te remercie pour les compliments
quand a l'usinage, je peux te dire que j'ai passé du temps pour reprendre ton système, tout ça a étai repris a vue d’œil et imagination avant d trouver les cottes exactes de toutes ces pièces

En tout cas tu est quand même l'auteur de le concept

Pour les infos de câblage et gaines, j'ai refait quelques photos de se que j'ai mis

pour les gaines:(tringle a rideaux)



Dénudé:
diamètres: (ext)



(int)



Cable: (type, reff, marque)



comparaison avec une clé BTR de 1.5mm



Ces gaines on étai changées a la fin des essais, car les premières gaines étaient moins denses (ressorts détendus)
et du coup au moment de la traction du câble ils se comprimaient, je perdais donc du freinage

Voila, en espérant avoir étai assez clair

RC'

RCsotrop a écrit:

Salut notre ami patoch

Avant tout je te remercie pour les compliments

ils sont bien merité mon zami

RCsotrop a écrit:

quand a l'usinage, je peux te dire que j'ai passé du temps pour reprendre ton système, tout ça a étai repris a vue d’œil et imagination avant d trouver les cottes exactes de toutes ces pièces

tu m'étonne

on peut dire que tu as l'oeil mon cher pour les cotes

RCsotrop a écrit:

En tout cas tu est quand même l'auteur de la concept

arff ça existe sur les 1/5 et meme sur certaine piste 1/8

sinon pour le cables j'ai pris la meme marque mais en 133 brins, mais ils ont arreter la fabrication ! ils ne font que du 49 brins maintenant . . .
moi j'ai trouvé du cable inox 8 x 7 + 1 x 19 brins et gainé Polyamide . . . en diametre 1mm j'ai 100Kg de resistance !

pour la gaine j'ai le meme probléme que toi
gaine trop souple et du coups je perds en puissance de freinage . . .

j'ais pas bien saisis ce que tu dis :

RCsotrop a écrit:

Ces gaines on étai changées a la fin des essais, car les premières gaines étaient moins denses (ressorts détendus)

tu as pris d'autre gaines ou tu as mis celle-ci car tu avais d'autres modéle ????

le truc des tringles à rideau en ressort tu m'as assis

trop bon l'idée

merci encore pour tes explication ,c'est un plaisir. . .

bonne soirée Patoch

salut Pat'

patoch a écrit:

sinon pour le cables j'ai pris la meme marque mais en 133 brins, mais ils ont arreter la fabrication ! ils ne font que du 49 brins maintenant . . .
moi j'ai trouvé du cable inox 8 x 7 + 1 x 19 brins et gainé Polyamide . . . en diametre 1mm j'ai 100Kg de resistance !

Le câble que j'ai actuellement est en 49 brins 0.72mm pour 40kg Par contre, dans le site ou je l'ai acheté ils font encore du 133 brins 0.90mm pour 58kg, mais pas du tout le même prix

patoch a écrit:

pour la gaine j'ai le meme probléme que toi
gaine trop souple et du coups je perds en puissance de freinage . . .

hey bin; essaie les tringles a rideaux J'ai sauvé mon kit freinage avec ca
A faire attention au diamètre par fois il y en a des plus grosses (suivant les marques) Ce qui risquerait de gêner la direction Perso j'ai trouvé ça chez SuperU au rayon bricolage

patoch a écrit:

j'ais pas bien saisis ce que tu dis :

RCsotrop a écrit:

Ces gaines on étai changées a la fin des essais, car les premières gaines étaient moins denses (ressorts détendus)

tu as pris d'autre gaines ou tu as mis celle-ci car tu avais d'autres modéle ????

Allors, pour mieux t'expliquer, c'est que au début j'avais fait les gaines a partir des micro-ressorts prévus pour le montage de bas de ligne pour la pêche en mer

(image similaire)
Ces ressorts vendus par longueurs de 60cm avec un diamètre int de 0.80mm et ext de 2.00mm que j'ai recouvert d'une gaine thermo et un cable de 0.70mm pour avions, m'on permis de faire au moins les premiers essais
Mais, ce n’étais pas optimal, du fait que les ressorts étaient détendus ils se comprimaient avec la traction du câble et la puissance du freinage étai faible
Et... C'est la que j'ai décidé d'augmenter au diamètre du câble et enfin me procurer des tringles a rideaux assez minces
Ca donne ca:



Ceux la marchent bien

Ha! une petite astuce; j'ai frotté les câbles a la paraffine avant de les passer dans les gaines
a+

RC'

Salut,

petite descente de l’étagère du mid tank il étai pressé


Dépose de boite de vitesses (boite sav25 en 3 vitesses) et remplacement pour une boite de X


Au passage j'ai profité pour lui coller une 3eme rallongé


Remontage de l'ensemble suivi d'une petite mise en route du moteur en statique


2eme coup de tirette et c'est parti au ralenti, sans les roues et puis des bonnes accélérations vers le 80°
pour que le moteur ne corrode pas sa fait 3 bons mois qu'il ne tournait pas
en tout cas il dort toujours avec 10 goutes d'huile de stockage mais bon ca ne lui fait pas de mal de consommer un peu de nitro
Cette semaine une petite révision des freins ( ajustement des câbles et vérification des plaquettes)
Il se prépare pour le 4 a plaisir

RC'

Salut,

Impossible de voir les photos y a une erreur "Fichier supprimer pour cause de violation de la charte d'ImageShack ou à cause d'une demande d'un utilisateur"

Tchao

Yop,

comme promis, mise a jour des photos en page 10

RC'

Salut a tous,

Aujourd’hui, je OP ce poste par un démontage et contrôle du moteur K5.9 qui a montée en fièvre du a une durite pincé mais inaperçue
Cette prise de température a avoisiné les 200°... Un emballement constant du moteur même au ralenti et frein actionné!!
Cette panne m'a obligé a arrêter le moteur en bouchant la sortie du pot en urgence

Arrivé au stand prise de température qui étai fixé a 192° tellement incroyable que le collègue de run a sorti sa sonde pour vérifier si il y avait un problème d’écart de température Du coup, pas faux, nous avons constaté que les deux sondes étaient au même niveau de tarage et que le moteur a bien chauffé a ce point

Voila, démontage obligé pour vérification des éléments internes du moteur

Dépose du moteur:


Protection d'entré de carburant:


Démontage carburateur et protection: (Il vaux mieux tout boucher )


Démontage de culasse:

Le piston semble cramé

Démontage de la chemise a l'aide d'un collier plastique et du piston
Le collier est introduit a travers la sortie échappement


En suivant, a l'aide du volant moteur je fait remonter le piston, lui coince le collier contre la chemise et la fait remonter d'un centimètre


En suite on retire le collier et on extrait la chemise a la main






Petit rappel.... vu la chemise, ce moteur il y a combien de transferts la chemise a bien 6 ports + échappement

Pour déboiter la bielle j’utilise une pince plastique, en remontant le piston au PMH cela me permet de bien l'enlever




Démontage du volant moteur:

J'utilise un tourne vis plat entre le carter et le volant, en faisant tourner le tourne vis le volant se déboite facilement


II faut contrôler qu'il n'existe aucun point dur. Pour le vérifier sur le roulement avant, on introduit le vilebrequin par la partie arrière et on le fait tourner.
Il suffit d'un seul point dur, aussi petit soit-il, pour qu'il faille le changer.
Le roulement arrière se contrôle en le faisant tourner avec le doigt. Il est très important que les billes soient
brillantes et sans marques Il faut aussi contrôler s'ils présentent du jeu, qui dans les deux cas ne doit
pas exister


A l'aide d'une lamelle en lexan on peu le voir On passe la lamelle entre le carter et le vilo et on essaye de faire tourner pour voir si le vilo se déplace du au jeu de roulement

Cette méthode permet de voir si un jeu majeur existe
Pour l'instant il n'y a pas de jeu dans les roulements, mais vu la couleur brulé de l'ensemble je ne crois plus beaucoup a sa longue vie

Extraction de vilo:

Pas de difficultés pour l'enlever

Contrôle visuel de la bielle:


Le jeu qui se produit au niveau de la bielle est occasionné par les causes suivantes :
1. Jeu entre la bielle et maneton du vilebrequin dû à l'usure de la bielle, du maneton ou des deux, qui en se touchant d'un côté détériorent sa parfaite circularité

Pour mesurer ce jeu, il faut utiliser une jauge au centième de millimètre ou pied a coulisse numérique.
On mesure le diamètre du maneton en effectuant un mouvement circulaire et en calculant la différence entre la mesure maxi et la mesure mini qui ne doit pas excéder trois centièmes
2. Le jeu entre la bielle et l'axe de piston est le moins important et apparaît d'ordinaire après les autres.
Il est très important de contrôler le jeu de la bielle qui peut causer des problèmes au ralenti et des arrêts continus du moteur...
Contrôle de la bielle

5.50mm

Contrôle du maneton:

4.45mm il y une différence de 5 centièmes de mm Il faut changer la bielle Mais vu l’état du groupe
a mon avis il faut tout changer

La suite bientôt....

RC'

Salut,
Jolies photos Rc'
ton moteur est bien "cramer" de l'interieur

Yop!
La vache!
Il a prit cher le moteur!
La durite été pincée à quel endroit?
Tu vas devoir racheter un K5.9 complet?
Plcman1 les vends à 130€ frais de port compris sur eBay.
Mag'

Salut,

tiagodu78200 a écrit:

Salut,
Jolies photos Rc'
ton moteur est bien "cramer" de l'interieur

Ca, n'est pas trop grave!! Ce n'est que de l'huile mal brulé et ca part facilement avec du decapfour...
Le pire c'est que le piston dépasse le haut de la chemise le groupe a complétement dilaté

Magmainger a écrit:

Yop!
La vache!
Il a prit cher le moteur!
La durite été pincée à quel endroit?
Tu vas devoir racheter un K5.9 complet?
Plcman1 les vends à 130€ frais de port compris sur eBay.
Mag'

He oui, il a pris cher!!
Pour la durite, j'ai trouvé que le filtre a air étai accroché par la couronne et s'est trouvé contre le arceau, justement ou passent les 2 durites,
mais je cherche encore autre chose, puisque le filtre est trempé de carburant dans la partie inférieure

Pour l'instant, je vais finir de le réviser, bien nettoyer et le mettre de coté
Car, je suis sur un autre projet, donc il passera après les vacances

Merci pour l'info du vendeur

RC'

RCsotrop a écrit:

je cherche encore autre chose, puisque le filtre est trempé de carburant dans la partie inférieure
RC'

Salut,
sa m'ait déjà arriver que le bas du filtre soit mouiller j'ai toujours penser que c'était de l'huile mais c'est plus liquide c'est surement du carburant

tiagodu78200 a écrit:

RCsotrop a écrit:

je cherche encore autre chose, puisque le filtre est trempé de carburant dans la partie inférieure
RC'

Salut,
sa m'ait déjà arriver que le bas du filtre soit mouiller j'ai toujours penser que c'était de l'huile mais c'est plus liquide c'est surement du carburant

Je me pose la question sur le phénomène du vapor look... si le moteur atteint une température si haute le carburant est rejeté vers le haut du carbu donc forcement il remonte dans le filtre

Ton moteur a chauffé

Une morsure dans la durite d'alimentation a l'entré du carbu

Peu être un frottement sur le châssis et cela a fait une prise d'air ou un jet de carburant

LE GROUPE CHEMISE/PISTON


Pour contrôler son état, il faut introduire le piston dans la chemise dans la position qu'il occupe dans le moteur
1. On pousse vers le haut et si le piston s'arrête à 5 millimètres du bord supérieur de la chemise, le groupe est en parfaite condition
2. Si le piston s'arrête à un ou deux millimètres du bord, cela signifie qu'il a déjà beaucoup fonctionné mais peut encore le faire à condition d'être attentif aux problèmes possibles qui pourraient survenir plus tard

3. Si le piston dépasse le bord de la chemise, le groupe a fini ses jours et il est à l'origine des troubles rencontrés dans le moteur

La suite prochainement...

RC'

oui RC' 150-170°C

mon piston dépasse aussi un peu mais quand je met les "précontrainte" il est pil a la taille
c'est normale qu'il soit pas au même niveau

Yop!
Moi j'ai mis de suite un refroidisseur de gaz sur la durite de pressurisation, il parait que ça évite le vapor lock...
Mag'