Yop,

Petite vidéo (à la base destinée à montrer les grincements) de la machine en fonctionnement 

Les sherlock holmes reconnaiteront le skid de mon scx10

Cold'

Yop.

Ca ne grince pas tant que ça je trouve

Les LEDs c'est juste pour éclairer ou ce sont des LEDs UV pour faire mieux polymériser le plastique

A++

C'est quand même une belle technologie.

katcha a écrit:

Les LEDs c'est juste pour éclairer ou ce sont des LEDs UV pour faire mieux polymériser le plastique

C'est juste pour éclairer/décorer, d'aillleurs on voit pas le cablage sur la vidéo heureusement 
Y'a juste les LEDs de soudées sur les cables, le reste est juste torsadés et recouvert de scotch, j'ai pris une vieille prise futaba pour chopper du 5V sur la carte et les LEDs sont fixées au double face sur le plateau 

C'est pas mal mais faut que je fasse quelque chose d'un peu plus plongeant pour éclairer + la pièce que le mur derrière 
Et puis quand le lit sera chauffant le double face sera pas la solution idéale....

Gosraider a écrit:

C'est quand même une belle technologie.

Et en plus c'est rigolo 

Cold'

Yop.

Tiens il me viens une idée. Deux en fait

Le lit chauffant ce ne sera pas idéal pour les LEDs quel que soit la fixation en fait

Tu pourrais envisager de les fixer sur:
- Les supports verticaux du cadre.
- La tête d'impression autour de la buse, un peu éloigné à cause de la chaleur.

A++

Yop,

Pas mis à jour depuis longtemps ce topic

Bon l'imprimante a eu des résultats assez variable, elle a passé pas mal de temps à prendre la poussière à cause des problèmes divers et variés.
Mais cet été je me suis décidé à la faire remarcher

Déjà premier achat: un plateau en verre Imprimer direct sur le plateau en alu c'est bien, mais ça reste pas plat indéfiniment et ça devient un véritable casse tête niveau adhésion.

Ensuite amélioration et changement par ci par là:
je suis passé sur un MOSFET externe pour controler le plateau chauffant, 30A contre 10A pour celui intégré sur la carte. Mon plateau étant dans le bas du tas niveau résistance (~0.7 ohms en 12V ça dépasse les 10A ), ça me permet de plus cramer les MOSFET au premier allumage

passage de direct drive en bowden: l'extrudeur (partie qui pousse le filament) ne se situe plus sur l'axe X, mais est fixé au chassis. ça permet moins de poids sur l'axe et donc des impressions plus rapides   C'est moins efficace pour du filament flexible, mais j'en suis pas là.

passage de tige fileté classique M5 à des leadscrews T8. Je perds un peu en résolution, mais c'est pas bien grave et ça devrait être plus fiable.

j'ai enfin acheté un Raspberry Pi, comme ça quand le pc crash pendant une impression on pleure plus   J'utilise Octoprint dessus


Il me reste à changer l'alimentation pour une ATX, histoire de pouvoir alimenter imprimante + raspberry avec, et de pouvoir couper l'alim via le Raspberry.
Et l'autre projet c'est d'enfermer la machine, pas tant pour éviter les courants d'air(je n'imprime qu'en PLA), mais parce qu'elle est bruyante   quand ça tourne 5h de suite ça devient vite lourd, et dans un 19m² c'est dur d'être loin  


Désolé pour la photo floue, j'ai pas eu le courage d’arrêter la machine en pleine impression  
Justement en train d'imprimer une pièce pour l'enclosure
https://www.thingiverse.com/thing:2012384

Cold'

Yop

Voilà de belles avancées pour ton matos

Pour le plateau en alu tu aurais peut-être pu mettre une plaque plus épaisse ?
Le verre ça ne risque pas de poser des problèmes d'adhésion des filaments au démarrage ?

Tu dis que tes "leadscrews T8" te font perdre de la résolution. C'est parce que le filetage est moins fin ?

Marrant quand même le coup du PC qui flanche pendant l'impression.
Bon d'un autre côté le PI c'est pas ça qui va tuer ton portefeuille
Je suppose que tu conçoit tes objets sur PC puis que tu transfère ton objet à imprimer sur une carte mémoire ou une clef USB

A++

Lut Kat,

katcha a écrit:

Pour le plateau en alu tu aurais peut-être pu mettre une plaque plus épaisse ?
Le verre ça ne risque pas de poser des problèmes d'adhésion des filaments au démarrage ?

En fait l'alu fait partie du plateau chauffant
https://protype3d.fr/280-plateau-chauffant-mk3-aluminium-avec-thermistance.html
La plaque de verre c'est courant et pas très cher (j'ai payé une dizaine d'euro pour une plaque faite pour imprimante, à la bonne taille et avec les bords finis).

Perso j'ai pas encore eu le courage d'imprimer direct sur le verre, même si certains le fond sans problèmes, à la limite en ajoutant un peu de colle ou de laque. Pour l'instant j'imprime sur de scotch de masquage (du 3M bleu comme on peut voir sur la photo) même si c'est généralement nécessaire que sur un plateau froid  

katcha a écrit:

Tu dis que tes "leadscrews T8" te font perdre de la résolution. C'est parce que le filetage est moins fin ?

Ouep, un tour fait bouger l'écrou de 8mm, alors qu'avec la tige fileté M5 c'était dans les 1.5mm de mémoire.

Après il existe des leadscrews plus fines, mais c'est plus cher   Faut juste que je fasse gaffe à l'épaisseur de la couche que j'imprime, 0.1mm n'est par exemple pas possible avec ma configuration actuelle, faut que je fasse 0.08 ou 0.12.

katcha a écrit:

Marrant quand même le coup du PC qui flanche pendant l'impression.

Bon ça c'est parce que j'ai tendance à avoir 15 onglets ouvert, 4/5 logiciels tout en lançant un jeu bien lourd sur un pc portable  
Et il a beau être récent, il mériterai bien un changement de pate thermique...

katcha a écrit:

Bon d'un autre côté le PI c'est pas ça qui va tuer ton portefeuille
Je suppose que tu conçoit tes objets sur PC puis que tu transfère ton objet à imprimer sur une carte mémoire ou une clef USB

Pas besoin de clé usb, le Pi est connecté sur le réseau local, en Ethernet pour l'instant parce que je me suis pas encore occupé du Wifi
En ce moment je "slice" les modèles sur PC, et j'envoie le gcode sur le Pi.
Slicer c'est passer d'un modèle 3D à une suite d'instructions pour l'imprimante appelée le gcode , en prenant en compte tous les paramètres tel la hauteur de couche, l’épaisseur des bords, le taux de remplissage..


Après y'a moyen d'installer un slicer sur le Pi vu que j'ai pris le plus puissant, ce qui permet de charger un .stl sur le pi et il s'occupe du reste
ça permet par exemple de lancer une impression avec un téléphone, qui ne peut pas slicer mais qui peut se connecter à Octoprint, via navigateur ou avec ce genre d'applis
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.yochi76.printoid.phones.pro&hl=fr


ah et j'ai fini d'imprimer mes pieds de table

le Pi c'est le truc qui traine par terre au bout du fil jaune


Cold'

Yop Cold'

ColdFox a écrit:

Ouep, un tour fait bouger l'écrou de 8mm, alors qu'avec la tige fileté M5 c'était dans les 1.5mm de mémoire.

Ouaip quand même Une sacrée différence en effet. Je ne sais pas si j'aurais sacrifié la précision à ce point. D'accord tu peux compenser avec les moteurs, mais quand même...

ColdFox a écrit:

le Pi c'est le truc qui traine par terre au bout du fil jaune

Rhoooo Et qu'est ce que tu attends pour lui faire un boitier digne de ce nom

Et pour tes tables, tu comptes fermer les flancs par la suite

A++