Salut tout le monde.

J'ai cette semaine trouvé le temps de finir de m'occuper du contro de Titi13, un Hobbywing EZRUN 150 A Pro.

Il avait voulu déconnecter son moteur, mais une des douilles de connexion s'était grippée, résultat elle s'est arrachée    (Flèche rouge):



Après avoir cherché un temps, j'ai compris qu'il fallait retirer le ventirad pour ouvrir le boitier donc on s'y met.
4 vis pour le ventilateur:


Et dessous 4 autres vis pour démonter le dissipateur:


Et là c'est le début des emm... Le pad thermique qui assure la conductivité thermique tout en assurant une isolation électrique était un modèle très souple, donc il s'est déchiré lors du démontage (Flèches jaunes).

En plus il avaient ajouté une bande de pad pour compenser la différence d'épaisseur due aux barres conductrices plates sur le dessus pour refroidir la dernière banque de transistors.
Cette bande de pad était trop courte donc le dernier transistor à droite n'était pas correctement refroidi (Flèches rouges, voir aussi photo précédente)


Pour corser le tout Titi avait essayé de faire tenir la douille appuyé au fond avec de la super glue (N'essayez pas cette méthode)
Elle s'était étalée de partout et avait donc collé le capot et le connecteur du ventilateur, impossible de le déconnecter  

Donc dé-soudage du ventilateur et extraction du capot en tapant avec le plat d'un couteau... Et là le cauchemar s'amplifie:
Les deux autres douilles s'arrachent à leur tour en retirant le capot


P... C'est quoi ce b...    

Et là je regarde les douilles et les soudures et je comprend : Le fond des douilles était très mince, percé trop profond.
Et vu la couleur grisâtre des soudures, leur épaisseur et les bulles, la pâte de soudure n'avait pas été assez chauffée, donc la qualité du joint était mauvaise, ce qui explique que ça se soit arraché aussi facilement      


Pas cool tout ça. On voir là aussi une couche de soudure sur le circuit et la faible épaisseur du fond des douilles:


Bon on nettoie les bouts de plastique encore collés, la glue et la terre:

J'ai dû par la suite décaper le vernis tout autour.

Après on agrandis un peu le trou au fond des douilles pour que ça passe facilement et on pré-soude le tout pour les positionner, car la masse thermique des douilles impose un soudage spécial malgré le fer à fond et l'usage d'une panne épaisse:


Pour le moment ce n'est pas terrible, normal:


Ensuite on charge les côtés de la douille avec une bonne dose d'étain (Là il vaut mieux ne pas utiliser de l'étain sans plomb ROHS car sa température de fusion est plus élevée).
Et on chauffe jusqu'à ce que tout l'étain fonde et que la douille se "pose" toute seule sur le circuit imprimé.
Le "bain" d'étain dans lequel se trouve la panne assure une bonne conductivité thermique vers les pièces à souder donc on arrive enfin à chauffer les pièces. Voilà pourquoi il a fallu faire ça en 2 étapes.
Désolé j'ai oublié de prendre une photo de la soudure elle-même.

Là ça va mieux, c'est vraiment soudé, ça devrais résister (Sauf si la piste s'arrache, maintenant c'est sur elle que tout repose).




Ensuite on remonte. Entre le décollage qui l'avait endommagé et les soudures qui font épaisseur j'ai dû sacrifier le capot au dessus des douilles:


Et pour finir on remplace le pad thermique isolant et on met une bonne rasade de pâte thermique pour assurer un refroidissement aussi bon que possible:


Aux dernière nouvelles Titi l'a testé avec son électronique et ça fonctionne, il n'y a plus qu'à éprouver la chose sur le terrain mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème.

Je retiens quand même que:
1) Ce contro a des douilles très fragiles qui peuvent être mal soudées, ce qui accentue la fragilité et peut limiter le courant envoyé au moteur.

2) Si vous voulez le démonter pour le nettoyer le pad thermique isolant peut vous causer des problèmes.

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Katcha

Salut,

C'est du très beau travail Katcha, il est comme neuf, l'etain est vraiment bien étalé autour des douilles, rien à voir avec ce qui est fait d'origine. J'aurai bien voulu voir comment tu as soudé tout ça, ces douilles font bien 5mm ça ne doit pas être facile à souder.

Yep.

Merci

Sur le coup tu me fais encore plus regretter de ne pas avoir pris de photo quand j'ai fait la soudure

Mais c'est vrai que quand le point de fusion est atteint il ne faut pas trop insister pour éviter de brûler le circuit imprimé ou décoller la piste

A++

bravo Kat

Chouette boulot et super tuto pour ceux qui ont cet esc

Salut,


Oui moi aussi j'aurais bien vu la photo de la soudure

Beau job Kat' ,on a trouvé notre docteur House du contro

Salut

Bravooo  Merci Katcha pour cet excellent sujet.

Donc tu charges en étain le circuit imprimé et les douilles séparément pour ensuite finir de les soudé entre eux sans prendre le risque de détruire le circuit imprimé avec le temps que les douilles mettent a chauffé.

Tu as lien pour le pad ? Et puis "PAD" ce sont des initiales ?

Bon run

Salut!

Beau boulot Katcha!

J'ai cet esc sur mon Losi Eight, comme ça si j'ai un soucis je saurais où regarder!

A+
Maniaxx

damSP a écrit:

Tu as lien pour le pad ? Et puis "PAD" ce sont des initiales ?

C'est un langage informatique, électronique

La différence entre les deux, l'un se colle, l'autre est pâteux s’étale avec une spatule

Pads ou pâte thermique

Salut

Merci Gosraider

Yep.

Pour les "pads" effectivement je ne connaît pas l'étymologie exacte du mot, en plus ça viens de l'anglais.

Pour moi c'est une matière plus ou moins souple et plus ou moins compressible selon le modèle, généralement grise qui permet d'assurer une bonne conduction thermique d'un composant vers un dissipateur, tout en assurant une isolation électrique dudit composant par rapport audit refroidisseur

Ca peut être autocollant, mais c'est assez rare.

Désolé pas de lien mais ça peut se trouver en magasin ou site d'électronique. Ici c'était des pads de récup sur de vieilles alims à découpage

damSP a écrit:

Donc tu charges en étain le circuit imprimé et les douilles séparément pour ensuite finir de les soudé entre eux sans prendre le risque de détruire le circuit imprimé avec le temps que les douilles mettent a chauffé.

Pas tout a fait. Je les ai pré-soudés ensembles par un côté, juste que ça tienne un peu en place.
A ce moment là c'est une soudure sèche, qui n'a quasiment aucune tenue mécanique, c'est dur à souder parce que le fer ne peut pas bien communiquer sa chaleur à la douille et au circuit car la surface d'échange thermique est faible.

Puis je forme une bonne goutte d'étain sur le coté, et je chauffe jusqu'à ce que que la soudure se liquéfie bien et que la douille finisse par "tomber" par gravité et se positionne toute seule.

A ce moment la goutte d'étain en fusion permet de bien communiquer la chaleur du fer car la surface d'échange thermique est importante, on arrive à bien tout chauffer comme il faut

Et là j'en profite que le tout est à la bonne température pour tourner autour de la douille en ajoutant de la soudure pour avoir un rebord d'étain tout autour.
En plus l'effet de capillarité aspire l'étain dans les espace vides  

Là il ne faut pas trembler, pas bousculer la douille sinon tout est à refaire
Donc il faut la plaque soit bien fixée dans un petit étau par exemple.

J'espère avoir été suffisamment clair pour la méthode

A++

Yop,

Ouais super boulot Kat, bravo!  C'est Titi qui doit être content!

Run'

Hi

Super boulot Kat' Très pro

Par contre, juste un léger problème, c'est que la pâte thermique as beau se trouver facilement, il faut faire gaffe au choix de celle ci car la très grande majorité est conductrice d'où l'utilisation de pads pour ce genre de controleurs, après pour ce qui est de la quantitée, vaut mieux trop que pas assez, mais si ça déborde, c'est mal barré
Lorsque j'ai eu à démonter le mien ( au passage ma soudure ne ressemble en rien à ce que tu as fait ) j'ai préféré mettre les pads utilisés, et pourris au passage, que de risquer la vie du contro.

PS: Pour ceux qui l'utilisent dans l'informatique, n'utilisez pas de spatule auquel cas ça crée des bulles d'air

Hugh

Salut l'indien.

Pas de problème avec la pâte silicone blanche, peut être qu'elle colle au doigts mais elle n'est pas conductrice, tu peux y aller les yeux fermés

Ce sont les pâte en tube grises, spéciale "haute conduction pour overclocking de processeur" qui peuvent être conductrices, car elles contiennent du métal comme de l'argent pour augmenter leur conductibilité

Pour l'étalement le but du jeu est de mettre une bonne pression pour chasser le trop plein de pâte, celle-ci ne doit en fait que combler les espaces vides entre le dissipateur et le composant.

C'est plus critique avec les processeurs de PC car la surface de dissipation est large, donc pour chasser la pâte ce n'est pas si évident.
C'est pourquoi il faut en mettre une couche très mince

Ce problème ne se pose pas avec les composants du contrôleur, les transistors sont si petits que le trop plein de pâte se chasse aisément sous la pression

A++

Hi

Parfait alors Heureusement que je ne l'ai pas fait chez moi, je n'ai que de l'artic silver, qui est grise
Vraiment, c'est dommage la qualité du montage de ces contrôleurs Tu as déjà démonté un castle création De souvenir c'était quand même mieux fait, mais bon, ça ne les empêchais pas de cramer

Hugh

The Apache a écrit:

Tu as déjà démonté un castle création De souvenir c'était quand même mieux fait, mais bon, ça ne les empêchais pas de cramer  

Salut l'Indien,

Ben oui, il a refait le sien, regarde son topic tu verras, regarde le mien aussi, je l'avais démonté pour le nettoyer

Yep.

Ha bah oui, l'Artic Silver est est bien connue pour ça, elle est chargée avec de l'argent d'où son nom.
Donc forcément...

Oui le contro Castle est quand même bien plus facile à démonter, malgré les ergots à dé-clipser en même temps

A++