Salut a vous,

Je commence mon montage de mon Savage X SS, et j'ai opté la graisse 3en1 (de wd40) au Lithium mais en bombe, et j'ai l'apprécion que c'est pas terrible, ça coule sans arrêt ! De plus il affirme le contraire sur la bouteille. Est-elle efficace?



Et vous qu'en pensez vous?

Merci

Salut ,

Perso , j'utilise la graisse verte de Baja 5B , elle coute pas chere le tube , est sa marche bien .

Parce que ta bouteille , sa me semble assez limite pour graisser des diff ,J'AI l'impression que c'est plutot pour lubrifier ...

Moi j'ai la même chose mais pas en bombe. Parce que le problème de la graisse en bombe c'est qu'elle est trop "liquide" elle n'accroche pas. Prend celle en cartouche pour pompe à graisse elle est très bien .



Furby.

furby a écrit:

Moi j'ai la même chose mais pas en bombe. Parce que le problème de la graisse en bombe c'est qu'elle est trop "liquide" elle n'accroche pas. Prend celle en cartouche pour pompe à graisse elle est très bien .



Furby.

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J'ai fait le meme choix que Furby , cartouche pour pompe a graisse, ça coute moins cher que la bombe, yen a plusss :lol: , tu étales ça avec un tournevis et ca marche très bien
Je l'ai achetée depuis un bout de temps deja et ca dure très longtemps

bonjour



sinon, peut on utilise de la graisse au téflon ou la graisse au lithium est obligatoire pour les différentielles

la graisse teflon (PTFE) est bonne pour tout les egrenage de la transmission

Salut,

Perso, pour mes diffs j ai un gros pot de 1Kg de graisse au lithium (de la même marque que ton image)... je ne lésine pas pour les blindés et toujours aucun casse de diffs pour le moment

Bon c'est du Cen ... mais bon ça marche bien jusque la !

Babou

moi j ai une bete question pourquoi vous n utiliser pas des huiles avec des grades different ,cela vous permait en plus de joue sur le comportement du chassi. sa stabiliter c est entrer en courbe sa motriciter etc...

squall

Je vous remercie pour vos réponses rapides, Demain je cours en acheter en pot, je vais nettoyer cette de graisse, pour la remplacer avec celle en pot.

:<3:

squall a écrit:

moi j ai une bete question pourquoi vous n utiliser pas des huiles avec des grades different ,cela vous permait en plus de joue sur le comportement du chassi. sa stabiliter c est entrer en courbe sa motriciter etc...

squall

Salut Squall,

Je testerais peut être un jour ... quand j'aurais fini mes 0.875 Kg de graisse en pot :lol2:

Mais il serait intéressant d'avoir un avis d'un membre qui a testé les deux config'

La question serait "Cela se ressent il vraiment sur un savage "

Le "Il" étant le fait d'avoir fait ce changement ....

Le débat reste ouvert

Babou

bien en competition on utilise jamais de la graisse on utilise des huiles siliconner avec des grade different.

je vais vous metre un petit tuto:

Le différentiel
Fonctionnement
Avant de décrire à quoi cela sert, je vais d’abord décrire comment cela marche.
Pour cela, voici ci-dessous un différentiel simplifié à l’extrême.
Ce différentiel est constitué de deux pignons coniques principaux (en rouge). On les appelle “planétaires”. Chaque planétaire est relié à une roue via un cardan.
Entre ces deux planétaires, un petit pignon conique (en bleu) permet de transmettre l’effort. On l’appelle “satellite”. Notez que le satellite est monté dans le corps du différentiel.
Le bâti (en vert) permet de tenir toutes ces pièces ensemble, le tout étant monté sur des roulements à billes. Le bâti peut aussi tourner sur lui-même. En fait, sur votre voiture, les courroies vont l’entraîner en rotation. La pièce en mauve représente le châssis de votre voiture.
Ok ? Bon, on y va…
Expérience n°1.
On bloque la pièce verte, le bâti et on fait tourner l’une des roues. On remarque que l’autre roue tourne aussi mais dans l’autre sens. C’est le satellite qui en tournant fait tourner la roue opposée. On dit que le différentiel « gisse ». Expérience n°2
Les roues sont dans le vide, elles n’offrent donc aucune résistance. Et on fait tourner le bâti (rappelez-vous, la pièce verte). Dans ce cas, le satellite ne tourne pas sur lui-même, par contre il transmet l’effort au deux planétaires et donc les roues tournent à la même vitesse que le bâti lui-même. Le différentiel ne glisse pas.
Expérience n°3
Reproduisez l’expérience n°2 et d’un coup, vous bloquez l’une des roues, c'est-à-dire que vous fait un « couple résistif » sur l’une des roues. Vous remarquez que cela ne bloque pas la rotation du différentiel, et que la roue opposée continue de tourner, mais que cette fois elle tourne plus vite que le différentiel. Miracle ? Non, c’est de la technique…




Le bâti continue de tourner. Le fait de bloquer une roue et c’est le satellite qui désormais va tourner sur lui-même. On dit que le « différentiel glisse ». En tournant, le satellite transmet une rotation au planétaire qui vient s’ajouter à celle du bâti (euh… j’sais pas si je suis clair là, il va peut-être falloir que je revois cette phrase…). Bref, la roue droite tourne plus vite que le différentiel.

Résumé
Vous commencez à comprendre. Un différentiel sert à répartir le couple. C'est-à-dire que si la résistance augmente sur une roue, la puissance sera transmise sur l’autre roue.
Mais à quel moment la résistance augmente-t-elle, allez-vous me dire ?
Simplement lors d’un virage.



En effet, dans un virage la roue à l’intérieur du virage fera moins de chemin que la roue à l’extérieur du virage.
Ainsi, la roue verte offrira plus de résistance que la roue bleu, c’est là que va intervenir le différentiel, il va « glisser » dans le virage. Sans ce différentiel, il y aurait une des roues qui déraperait, et cela au grand détriment de la tenue de route. De plus, à cause des efforts, il serait plus dur de tourner les roues (donc une usure rapide des servos).









Maintenant que vous êtes convaincu de l’utilité de cette pièce, quelques précisions sur le différentiel.
Lorsque le différentiel ne glisse pas (cas de l’expérience n°2), toute la puissance du moteur est transmise via le satellite. Cette pièce est donc soumise à beaucoup d’effort. C’est pourquoi il y a plusieurs planétaires dans un différentiel. Cela ne change en rien le fonctionnement, cela permet simplement de mieux répartir les efforts entre les satellites. Sur un différentiel de V-One S, il y a 2 satellites (on peut en mettre 2 de plus en option). Celui de la MTX-3 est doté de série de 4 satellites afin d’encaisser la pêche du moteur.


NOMBRE DE DIFFERENTIELS
Il faut un seul différentiel pour une 2 roues motrices (placé bien sûr sur le train moteur).
Pour un 4x4, la théorie dit qu’il faut 3 différentiels. Un pour le train arrière, un pour l’avant et un central pour équilibrer le couple transmis entre les deux trains. En réalité, en R/C, il y a effectivement 3 différentiels pour les tout-terrains. Par contre, en piste, il n’y en a que 2, et parfois même, le différentiel avant est remplacé par une roue libre. La raison est simplement qu’en piste, le différentiel central ne sert à rien (la piste est plate) donc on l’enlève (gain de poids).


DIFFERENTIEL A GLISSEMENT LIMITE
Cela peut paraître bizarre, mais il ne faut pas que le différentiel soit trop libre, pour des raisons de motricité et de tenue de route.
Je m’explique.
Le problème avec le différentiel, c’est que si une roue ne touche plus le sol (ce qui peut se produire sur une bosse par exemple), on se retrouve dans le cas de l’expérience n°3. C'est-à-dire que toute la puissance du moteur ne sera plus transmise à la roue en contact avec le sol mais à la roue en l’air. Pas terrible pour faire avancer la voiture.
Ensuite, si on fait l’étude en dynamique du comportement de la voiture, on se rend compte qu’avec un différentiel trop libre, le train perd en tenue de route lors d’une accélération brutale.
Donc, il faut que le différentiel ne soit pas trop libre. On parle de « différentiel à glissement limité ».
En R/C cela consiste à mettre de la graisse silicone. Cette graisse est très visqueuse (on dirait presque de la colle). Il en existe de différentes viscosités pour avoir des différentiels plus ou moins dur.
Typiquement, à l’avant, on met de la 50.000, à l’arrière cela va de 5.000 à 10.000 (moins visqueux).
Pour les tout-terrain, il existe des différentiels type Torsen. Sans trop rentrer dans les détails, ils contiennent un système qui durcit le différentiel lorsqu’il « glisse ».


TYPES DE DIFFERENTIEL
Le différentiel que j’ai décri est dit « à pignons coniques ». Il existe d’autres types, notamment ceux dit « à billes ».
Les différentiels à billes ont les pignons planétaires remplacés par 2 disques. Quand aux planétaires, ils sont remplacés par des billes. On règle la dureté de ces différentiels en serrant plus ou moins les disques contre les billes. L’avantage, c’est un gros gain de masses en rotation et la possibilité de régler la dureté sans avoir à changer la graisse silicone. L’inconvénient, c’est qu’il faut soigner leur entretien.
Pour l’anecdote, il existe aussi des différentiels à pignons droits au lieu de coniques. Moins courants, ils s’appuient sur le même principe.

voici un autre .

si ca peu aider voici petit post pour expliquer les differents et differences des differentiels
les differentiels "classiques":



ils sont a 4 satellites et ont joue sur leur efficacité a l aide d huiles de viscosité differente
A l'avant :
Plus le différentiel est souple, + la voiture tourne à la décélération.
Plus le différentiel est dur, + la voiture tourne à l'accélération et + elle motrice.
donc si le diff est dur , il "tire" la voiture
Au centre :
Plus il est libre, + la voiture est amortie.
Un excès de différentiel libre peut rendre la voiture délicate par manque de motricité.
Sur une glisse extrême, un différentiel central plus libre peut apporter plus de motricité.
A l'arrière :
Si le train arrière se
dérobe vers l'extérieur en sortie de virage à l'accélération, c'est que
le différentiel arrière est trop dur.
Si le train arrière "fait le serpent" (gauche, droite, gauche, droite,....), c'est qu'il est trop libre.


le differentiel "speeder" "spyder"



qui est un differentiel a 6 satellittes qui a les memes caracteristiques que le diff classique
la difference est de l influence au niveau de la viscosité des huiles
pour une huile de XXXXX en viscosité , le diff "speeder" sera plus dur qu un diff "classique"

le differentiel a rampe :terex



qui est un diff a rampe de glissement , quand une roue force , l interieur "s écarte" et se transforme en autobloquant



le differentiel thorsen : fioroni , nuova faor
qui est un differentiel autobloquant
a l avant:
il fait les
deux en même temps, avec un gain en motricité et en facilité de
pilotage (l'avant tire plus la voiture).
au centre :
il apporte un gain en motricité, du sous-virage
en entrée de virage, et fait que le train arrière se dérobe plus à
l'accélération (à coupler avec un différentiel torsen avant pour
compenser ce phénomène).


pour chacun des differentiels il faut trouver le bon compromis avant/central/arriere
et chaque buggy/truggy reagit differament
pour chaque type de differentiels j ai donner un nom comme exemple et je les ai pas tous en tete

non mais t'as pas compris , tout ca on le sait (enfin, jcrois^^), cet graisse, c'est pour mettre sur le pignon d'attaque

oupssss voila je suis blond maintanent lol

Salut squall,

HS ON

Malgré tout, ton sujet est intéressant, pourquoi ne pas le mettre en valeur ICI par exemple, en mettant un titre comme [Fonctionnement] Différentiel

Ça serait sympa pour notre "culturation"

HS OFF

Babou

Le sujet du topic, c'est la graisse autour des diffs et en particulier pour le contact du pignon d'attaque. La graisse au lithium est bien adaptée, mais lorsqu'elle est sous forme de pâte (et non liquide).

A l'intérieur des diffs, (c'est un autre sujet, donc nous sommes HS) beaucoup d'entre-nous mettent un peu de graisse pour faciliter les contacts, et complètent effectivement avec de l'huile siliconée d'indice élevé. En ce qui me concerne, je mets du 50 000 à l'avant et du 30 000 à l'arrière. Mais si l'on veut que cela reste efficace, il faut en remettre régulièrement...

Merci des vos conseils,

Oui c'est bien pour les pignons d'attaques, et non dedans le differentiel.

On m'a conseillé de ne pas en mettre sur les noix de cardan (au contraire de la notice) parce que de la saleté (sable, petit cailloux etc) se collait dessus et usait prématurement ces organes. Qu'en pensez-vous?

Pour ma part, j'ai enlevé toute la graisse au niveau des noix de cardans, et comme tu l'écris cela évite d'avoir plein de saletés qui useraient prématurément nos cardans.

Je pensais que cela ferait vieillir plus vite les cardans et les noix de cardans, mais au bout de 10 litres, il n'y a pas ou peu d'usure!

Par contre, entre chaque plein, penses à donner un petit coup de nettoyage sur les noix, mais pas systématiquement.

rognonette a écrit:

On m'a conseillé de ne pas en mettre sur les noix de cardan (au contraire de la notice) parce que de la saleté (sable, petit cailloux etc) se collait dessus et usait prématurement ces organes. Qu'en pensez-vous?

Ce conseil semble effectivement logique car la graisse a tendance à capturer poussière et mico graviers, cependant, tout comme Alfayo, je n'ai pour ma part, pas constaté d'usure prématurée.

Pourtant, je graisse régulièrement toutes mes noix de cardan.

Le mieux est encore de faire comme Fabsavage : graissage + petit soufflet de protection pour protéger des impuretés (façon Baja). Ca coûte probablement presque rien, la seule difficulté est de les trouver... Si quelqu'un a un lien, je suis preneur !

http://shop.chacal-rc.ch/search.php?search_query=dynamite

J'ai fait ça sur toutes mes noix
Diff, cardans, BV, cellule

Par contre, bonne chance pour mettre ceux au niveau des sorties de diffs, entre le triangle sup., le triangle inf., le cardan

Merci.
J'en commande de ce pas !

Si t'as assez d'argent, prends-en un paquet de plus au cas ou

J'en ai dechiré un suite a une goupille de rotule de cardan qui s'etait barrée , et un comme je disait au niveau d'une sortie de diff, en l'enfilant C'est super chaud

Salut,

héhé je viens de trouver sa sur le site HPI c'est très intéressant le gars met de la gaine thermo sur ses noix de cardans en plus des soufflets.

http://www.hpiracing.com/pitstoptipposts/170/


Furby.

Ouai pourquoi pas
A voir après si ca protège réellement plus qu'avec simplement un soufflet ....

Bon me revoila, je viens chercher conseil. J'ai acheté de la graise au lithium pour les differentiels maintenant j'aimerais savoir quel viscosité me conseillez vous pour le diff avant et diff arriere pour que je puisse demonter et remonter correctement apres (enfin si il n'y a pas de casse)

Est ce que ça :
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=J17350&type=75&code_lg=lg_fr&num=17 et
http://www.rc-diffusion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=J17330&type=75&code_lg=lg_fr&num=17 conviendrais?



Edit Babou_77 : Sujet divisé, déplacé et fusionné ouffffff :lol:
Ce post est encore tout chaud